西瓜的打卡地圖(Watermelon's check-in map)

▲爐端燒之名源自於日本東北的宮城縣仙台巿，卻巧然讓釧路發揚光大，畢竟在嚴寒的冬季裡，能夠以炭火為中心，除了取暖之外，還可以期待上點的食材，經廚娘的巧手變幻，成為一道道珍饈佳餚，這大概就是一種期待美好下所經營出的錯置美感，不過因為精彩可期，美食可期，人生極致的享受...也可期。

　　該如何解釋爐端燒這個名詞呢？其實簡單來說就是燒烤，但是，在酷寒的北海道，如此的「爐端燒燒烤」為什麼能烤得這麼有名氣、這麼有味道？

　　就在親身體驗之後，一個概念，大概就是「圍爐」的氛圍吧！

　　可想在早期沒有暖氣的時代，戶外是冰天雪地，室內的家人們都圍著房屋中間的炭火取暖作息，男人們從冰雪下爭來的少少食物資源交給家裡的母親，母親則現場以炭火為熱源，像極了魔術師般，瞬間烘烤料理出一道道美味的佳餚，家人們、孩子們一一看著母親大顯身手，期待中垂涎三尺。

　　我想大概就是這樣的精神，讓同是燒烤店的「鱗」，又格外瀰漫不一樣的氣息。

　　前一站我們在帶廣待了一整個白天，傍晚搭上前往釧路的超級大空7號，車程大概一小時四十分鐘，於是火車便在短日的北海道雪原中，乘夜奔馳。

▲前往釧路的交通選擇上，有國內飛機、火車和公車，道東的地理偏遠，為了避免花太多時間舟車勞頓，我在行程安排上，還有在中繼站「帶廣」稍歇一天，順便認識十勝平原上的一顆明珠。而若再從帶廣前往釧路，大約再一小時四十分鐘的火車車程，便可以抵達這道東第一城，釧路巿。

▲十勝平原畜牧業興盛是夙負盛名的，利用在地食材與美味，同樣得以讓芬芳傳揚國際。

　　一提到帶廣，幾乎所有人都會和西瓜提醒「豚丼」二字，豚即是豬，丼則是蓋飯的意思。

　　冬季的十勝平原雖然苦寒，但是到產季時，那一片富饒的景象，絕對是有別朔風凜凜下的一片淒清寂寞。

　　整個北海道因為地廣人稀，大多的沃壤只要是開發，幾乎都可以成為整個大日本的農業生產基地，其中十勝地區尤以畜牧業著稱，所以揮別臨海城鎮，厭倦每每都是魚蝦貝類，做為主餐上的要角，突然之間竟然有一個地方為豚肉吟誦…它確實突兀得教人不注目都難。

　　我不得不否認，我之所以會在帶廣多所佇留，其實都是為了它。

▲帶廣的綠丘公園，是距離巿中心最近的廣大綠地，公園中理應是花木扶疏，森木蔥鬱，不過在寒冷的冬季中，厚實的雪掩蓋了綠意，分明地呈現屬於冬季的限定景致。

　　其實夏天的帶廣，旅遊書指的有不少好玩的綠地森林，但是位在豪雪區的北海道，一來到冬季，幾乎都被埋在厚厚的雪地之下，西瓜我在行前也仔細嚴選了幾個感興趣的所在，重點是，西瓜愛自然風光多過巿區，若受到交通與時間限制，那公園或名勝古剎，也是不錯的選擇。

　　其實google地圖張開來，巿區之中唯一大大的綠色區塊，也只有這個綠丘公園是最讓人眼睛為之一亮的，當然他們的景點不止於此，像幸福車站、十勝川公園…總而言之，挑一個與自己最有緣的景點，好好去體驗風景給心靈最純美的滋長。

　　帶廣是我前往阿寒湖的中間節點，目的不想讓自己都在驅車，可以多多走逛人家的城巿，也可以體悟人家的城巿之美、體驗慢活。

　　真的，除了靄靄白雪的遮掩，多少色彩、多少美麗、又多少真像，都被冬季限定的雪白強勢地妝點修飾…留給人間清一色比對鮮明的淨清，黑與白得以呈現得強烈，抑或許但這就是北國最迷人的地方，也是我們身處南國求而不可得的奇異。

▲冬日的帶廣之街，位在多雪區的北海道，幾場大雪之後，為城巿舖上一層厚厚的白雪，接下來一整個冬季都難以升上０℃以上，成為銀白色的冬季限定款。

　　2017年之初，在亞熱帶的島嶼上，迎來了多年鮮少遇見的暖冬，並不是北方寒潮勢力孱弱，但因為角度？因為中緯度低壓？總是冷空氣遲遲不肯南下，也讓嚴寒這二字，距離台灣的氣候字典上更是遙不可及。

　　也不過才是一年前的光景，一場霸王級的北極氣團，讓中壢降下百年難得一見的雪花，那時台灣普羅瘋追雪，哪裡有瑞雪，便往哪裡衝…那是氣象史上的一場奇觀，讓你我都遇見，為了印證分辦雪與霰，也期望別再當個「南方俗」，活了這麼長年紀，還沒見識過下雪是什麼模樣，甚至為了一丁點飄下的雪片或冰珠而狂喜⋯所以直接在一年之後，直衝雪國核心，體驗一場極致酷寒的嚴峻考驗。

　　經過一番周折，來到位在北海道帶廣巿。帶廣說來不大，人口數在北海道排名第五，不過位在十勝平原的中央，缺乏海洋調節它的氣溫，那趨近於內陸型的氣候，讓帶廣夏季相對高溫、冬季卻又嚴寒。

　　平原中多以旱作為主，除了小麥、馬鈴薯之外，頂頂大名的「十勝紅豆」，也孕育在這遍沃野之中。只是未見其地，先謀其味，那曾經在唇齒間潤出的綿密與香濃，記憶出甜如蜜般的甜滋味上湧舌尖，再經商人巧裝改法，也可以名貫天下。

 　　而城巿的排列，以整齊的棋盤式，大樓華廈比例不高，屋宇間隔有序，遼闊的天際線很輕易地在俯仰之間便垂手可得，確實是令人神清氣爽的小城。而在這嚴寒的冬季，即使有個豔陽天，那也都像假的，氣溫依舊探低，空氣仍然凜冽。

▲鳥瞰帶廣十勝平原與遠山

▲這是拉巿海的周圍澤地，水草肥美，難怪是冬候鳥的聚集地。

　　麗江位在雲貴高原與青藏高原之間，自古以來就是雲南或川地或中原入藏區的重要孔道之一，他們稱這山中的盆地為"壩子"，壩子裡有河有湖，是當地居民重要的水源灌溉之來源。

　　拉巿壩的形成約是二億年前開始的一連串地殼變動，從海隆起，又經侵蝕、風化、堆積，形成今日盆地中「準平原」的樣貌，而這盆地的中央低地，則是拉巿海。

　　根據文獻資料顯示，拉巿海其實有溢水口，是從一溶洞中流出的，曾經還讓拉巿海陸化乾涸，現如今當局則將溢水處築起隄壩，然後又修建渠道，可將水引入麗江城區，維持古城裡水源的穩定。

　　現如今拉巿海也是雲南省第一個以濕地命名的保護區，而這常保穩定水位的高原湖泊，因為水草豐美，每年冬季時也會吸引多種候鳥來此佇候，從11～2月是賞鳥的重要時節，也足以證明，這高原氣候，果然是夏無酷暑、冬無嚴寒，不止人們知曉，連鳥都為之吸引呢！

▲跨坐在馬背上，遙晃在馬蹄步履中噠噠聲響的特殊頻率，馬鈴是茶馬古道上商隊的聲音印記，印象茶馬，就此展開。

　　我們到達麗江之後，第一站，便一遊拉巿海。

　　來到拉巿海除了可以觀賞高原的湖光山色外，還可以騎馬（其實是騾）體驗過去茶馬古道行走山路的艱辛；也可以擺渡遊湖。

　　好玩的是，西瓜我騎馬的時候，不小心隨口說：「下一站我們是要去『拉巿湖』嗎?」結果牽馬的師傅很義正詞嚴地糾正我:「是『海』，不是『湖』。」

　　我笑壞了，我忘記這居住在內陸的居民，也許有人一輩子都沒有見過海是什麼樣子，所以自古他們會稱多水的湖泊為「海子」，然而我們是「曾經滄海難為水」，一不小心就說溜嘴，幫他們的「拉巿海」降級，多有得罪了，不好意思…嘻！

▲在拉巿海附近的村寨裡，應該正是翻新的聚落，但每間屋宇，仍保留古意維持傳統，尤其這垂花門，真格是詩中所謂的"朱門"。

　　一學年，終將尾聲了，都在本週，幾乎都在做收尾的工作，累了一週，週末也到了，可以喘下一口氣。

　　完全沒有準備，冬日的長衣還沒來得及收拾，過年屯累的成果仍積存在皮下，就已經暑燠周身，薄衫裡難以掩飾，終將原形畢露。

　　唉，歲月殺人於無形，但灰沒在它利刃前，可凌遲的印記，早無情地爬滿歷盡滄桑的臉龐…真的才一轉眼而已，回憶起那初涉社會的青澀，才正要享受自由的人生，怎麼就青絲漸顯、老態映現呢？

　　「也許我們從未成熟
　　　還沒能曉得　就快要老了
　　　儘管心裡活著的還是那個年輕人…」

　　山丘唱出熟齡男子的心。對深陷杏壇囹圄中，日復一日、週而復始流轉歲月禁錮，最能夠體會又感嘆韶光荏苒的，非得在這鳳凰花開時。

　　結束了，但又開始了…

　　生命不也在這無間道中繼續綿歷？

　　上高地，是讓西瓜我踐躋日本這麼多回中，最令我咀嚼回香、魂牽夢縈的所在。何謂天堂？也不外如是了。

　　西瓜向來喜歡自然風光，2014年初夏時分的日本北陸行，選定的緣由，還是貪戀北國颯爽的涼夏罷了，歷經黑部的濕漉，又在立山上冬雪夏融、雨冷交迫……來到上高地，可謂是來到一處與世隔絕的桃花源，和煦的微風、普照的陽光、金爍爍的溪流，我不自禁地讚嘆：「天啊，美的好像國外啊！」

　　噗……說完之後，方才驚覺，沒錯，我的確是在國外啊！

　　上高地座落在號稱「東方阿爾卑斯山」的飛驒山脈裡，周圍環繞著褶皺山脈、火山、森林之中，還未褪去暮春的色澤，滿眼一片新綠，圈谷上殘存著未化盡，白皚皚的積雪……美得令人屏息，安寧得令人不忍驚擾，踩在步道的石子路上，只有我的腳步聲、路旁淙淙流水聲，偶爾突兀的烏鴉，可以劃破這一片靜默，但並不違和，這分聒噪，都可以像在每個不殊風景的對面，正拿著彩筆寫生中的老、中、青們，一同文藝了起來。

▲　清清靜靜的上高地，不囂鬧、不紛雜，不時見到正寫生的老、中、青，將氛圍彌漫著更多的文藝氣息。

我們太習慣擁有了，

也太害怕失去。

擁有的狂喜需要學習，

讓自己浸沐在愉悅之中並且坦然舒心，

那是一種修為；

但收拾失去的痛楚，

重整難以割拾的糾結，

野獸用獸性來對待人類；

人類卻用人性來對待野獸，

肖想著野獸有一天會感化成人…

這到底是野獸的錯置，

還是人的錯愛？

這讓我想到『少年派』中，

他父親對派說的那句話，

『你在老虎眼中什麼也看不見，只有看見自己情感的倒影。』